By Surrealizm: Неделя на Галапагосских островах, или сколько «зелени» едят морские игуаны. Начало

Путешествие по Латинской Америке — Южная Америка – Эквадор

19-21 июля 2013 года

Наши приключения начались еще на «большой земле» — за два дня до поездки мы наконец-то решили купить билет на самолет. На архипелаг летает три компании: Tame, AeroGal и Lan. Когда-то всё началось с небольшого самолета компании Tame, которая открыла первый рейс на остров Бальтра (Baltra), где на руинах бывшей военной базы США, охранявшей Панамский канал от японских подлодок, построили аэропорт. Первые восторженные туристы стали сходить на берег с воздушных лайнеров с завидной частотой, в разы увеличив доходы от закончившейся монополии морского транспорта. На праздник больших заработков слетелись (в самом, что ни на есть прямом смысле) еще две компании, и началось!

На сегодняшний день шесть ежедневных рейсов, не считая частных самолетов, садятся на Бальтре лишь из Гуаякиля (Guayaquil), еще есть рейсы из Кито (Quito) и второй аэропорт на острове Сан-Кристобаль (San Cristobal), куда летают также регулярно. Несмотря на свою удаленность и малодоступность — это очень туристическое место. Иностранцев тут любят и ждут, поэтому нужно сразу готовиться к усиленному вниманию и пошире раскрывать кошельки.

Всё начинается еще в аэропорту, будь-то Гуаякиль или Кито. Билет для иностранцев стоит на 80% больше, чем для местного населения, все авиакомпании предлагают приблизительно одну и ту же стоимость. Отдельная касса соберет с вас аэропортовый сбор в 10 долларов и проверит? не продали ли вам по невнимательности дешёвые билеты, а если так, то попросят доплатить в кассе недостающую сумму. Кроме стандартного контроля багажа существует особый, который проверяет вещи на наличие семян, фруктов и инородных форм жизни. Инопланетяне и улитки, к сведению, к ввозу запрещены. В своё время на острова завезли много растений и животных, которые, не имея естественных врагов, размножились и вытеснили из привычных ареалов обитания коренные виды. Теперь из 700 разновидностей животных и растений 200 — материкового происхождения. На острове активно уничтожают пришлые цитрусовые, авокадо, гуаяву, ежевику. Кроме этого на островах никогда не водилось голубей, кошек, собак, муравьев, тараканов, свиней, коров, ослов, лошадей и множества другой живности. Так что, оказавшись на архипелаге и увидев муравьев или тараканов — топчите нещадно, никто не заругает, они пересекли море незаконно и галапагосского гражданства не имеют. Огромные тараканы величиной с пол большого пальца, к сожалению, в номере гостиницы от нас убегали быстрее, чем мы успевали произнести: «Кукарача!» (что значит – таракан по-испански). На деле проверка в аэропорту была похожа на рядовую процедуру – возложение на всё «большого прибора», а иначе говоря, дамы пили кофе с пончиком, а мужики трепались и перекидывали вещи — никто не смотрел в мониторы рентгена. После этого на замок основного отделения наших рюкзаков повесили пластиковую пломбу, чтобы мы не положили туда чего-нибудь очень запрещенного, пока будем проходить регистрацию. Остальные четыре кармана их не заинтересовали. Требуемый приезд за два часа, как обычно, оказался профанацией — ждали долго, все успели, часа бы хватило с лихвой.

Зона ожидания не очень большая. В Duty Free не пустили. Самолет летит почти два часа. Рейс задержали на сорок пять минут. Мы выбрали Tame, руководствуясь лишь тем, что именно на ближайший день они оказались на семь баксов дешевле. На борту покормили обедом, он оказался вполне приличным, но холодным.

Первое впечатление от вида Галапагосских островов — как на такой пустынной вулканической земле может расти и жить такое разнообразие организмов? Под крылом простирались серые скалы застывшей лавы и хилая растительность такого же цвета. Самолет приземлился  на несколько укороченную полосу аэродрома. Народ вывалил наружу. Надежда оказаться в тропическом рае быстро испарилась, словно стопка водки после первого розлива. Несмотря на то, что здесь проходит экватор, температура далеко не летняя — 22 градуса. Аэропорт оказался высоким сараем с огромными вентиляторами для воздухоснабжения, выключенными, видимо из-за экологичности; с тонкими стенами и красной системой пожаротушения под потолком. И это после реконструкции аэропорта пятнадцать лет назад! Что это за хлев был до этого – тяжело представить. Багажных лент нет — все вещи с грузовиков вываливают у стеночки. Сосредоточие жизни аэропорта (кроме аншлагов в туалеты) — две стойки и огромные змеи очередей к ним: одна для местных, другая — для всеми любимых иностранцев. После отстаивания в очереди порядка получаса, ты расстаЁшься со 100 долларами за вход в национальный парк и в компенсацию, чтобы растрата денег была не столь горька, получаешь штамп в паспорт, маленький глянцевый билетик и небольшую карту архипелага, по которой можно понять локализацию островов, но вот разобраться с планом каждого из них не представляется возможным из-за масштаба.

Никакой вводной информации по острову, истории, флоре, фауне вы не получаете, да и зачем — всё гиды расскажут, но о них позже. На выходе очередная проверка багажа, а на улице, о чудо! – бесплатный автобус до побережья, который идет десять минут. На этом бесплатности заканчиваются. Пятиминутная лодка через пролив стоит 80 центов. Бальтра, покрытая кактусами и серой травой, остается за бортом. Надеемся, это единственный такой бедный растительностью остров, специально выбранный под аэропорт. Вещи и четырнадцать человек быстро преодолевают водную преграду в двести метров и высаживаются на сушу. Пакетников на берегу уже ждут туристические автобусы, гиды быстро рассаживают граждан и отправляются в путь. У остальных два варианта: такси за 18 долларов или автобус за 1,8 доллара. Для нас второй вариант был предпочтительней. Автобус стоял уже под парами, водитель сказал, что ждём вторую лодку и едем. Через пятнадцать минут все эквадорцы выскочили из автобуса и попрыгали в такси. Нас осталось четыре человека. Стало понятным, что ждать больше нечего. Водитель изменил свое мнение, и оповестил, что поедем по наполняемости, а судя по салону на сорок человек, это будет только к завтрашнему обеду. Едем вчетвером на такси. Почти все машины на острове – это пикапы. В цене не торгуются ни в какую, тариф жесткий. По городу стоимость фиксированная — один доллар. Парни высаживаются в отеле, мы едем на пристань. Несмотря на опасения, билет до острова Исабела (Isabela) есть в наличии, лодка отправляется 14:00. Кроме этого с острова можно добраться до Сан-Кристобаля в это же время. Билет на любой из островов 30 долларов. Торг нэ умэстен, дарагой!

Идем в ближайший магазин и покупаем багет хлеба и гуаявовое варенье — прекрасный обед с видом на океан. На пристани очередная проверка вещей: еще раз ощупывают на фрукты и другую продуктовую смесь. Очередь растягивается. Лодки стоят на якорях в ста метрах от пристани, это расстояние необходимо преодолеть на водном такси — еще пол доллара. Одновременно на Исабелу идут пять-шесть лодок, и в каждой чуть более дюжины человек. Путь занимает около двух часов. Лодки развивают приличную скорость, и на воде сильно трясет, словно на американских горках.

На архипелаге четыре заселенных острова с общим населением, приближающимся к тридцати тысячам. Самый большой город — Пуэрто-Айора (Puerto Ayora), он же самый дорогой, через который все остальные острова связаны морским путем. Туристы обитают на трех островах: Сан-Кристобаль, Санта-Крус (Santa Cruz) и Исабела. Все остальные острова посещаются периодически с турами. Много точек для дайвинга и снорклинга. Также с острова на остров можно летать на самолете, удовольствие на любителя — 130 долларов в один конец.

Исабела — самый дешёвый остров, но при этом не лишен большого количества мест для посещения. Еда обходится в 8-10 долларов на центральной площади, а если не лениться, то в двух кварталах от неё — 5-7 долларов. Самое дорогое блюдо, увиденное нами, было стоимостью двадцать пять долларов. В общем, богатому туристу разгуляться негде, если только есть в отеле. Говорят, стоимость номера может достигать 300 долларов за ночь (но это, всё-таки, в Пуэрто-Айоре). Такси от лодки до берега — доллар. На пристани тебя уже ожидают с распростертыми объятьями, предлагая записаться в лист новооблапошенных… эээ… новоприбывших, и заплатить по 5 долларов с прямоходящего — налог острова, он же налог за пользование пристанью. Тут моё терпение лопнуло, и я в короткой и доступной форме объяснил им, куда следует идти вместе со своим налогом. Ребята, видимо, не найдя что ответить сказали только, что ведь все платят. Мы прошли на остров, удостоив их лишь стодолларовым пропуском в национальный парк, купленным ещё в аэропорту.

Выбор отеля оказался делом непростым. Предложенный еще на пристани вариант за 25 долларов оказался просторным номером со своей собственно газовой плитой, горячей водой и зелеными пластиковыми дорожками вместо газона в дворике. Что и говорить — загляденье. Минуса только два — отсутствие интернета и местоположение на самой окраине города вглубь острова. Номер без кухни предложили за 20, но мы решили подумать. Поиски отеля около первой линии не увенчались успехом. Самый дешевый — Sierra negra — оказался за 25 с человека, остальные дороже.  Наиболее популярный среди молодежи — Casa rosada — 35 с носа. Вдалеке на краю города, но в трёх минутах ходьбы от побережья, нашёлся La Jungla. Его стоимость оказалось более-менее приемлемой — 15 за персону. Веселое оформление, общая кухня, дворик с обеденным столом и диванами и интернет. Мы согласились. Время от времени шёл мелкий дождь, сумерки сгущались. Исследование острова решили отложить на завтра.

На следующее утро, только выйдя на пляж, мы сразу же повстречались с первыми представителями местной фауны. Морские игуаны грелись на лавовых камнях, а крабы брызгами разлетались из-под ног, стоило только попытаться прогуляться до воды. Игуан сразу заметить сложно, они очень хорошо сливаются с ландшафтом, и, только начиная двигаться, проявляют себя. Ещё молодой Чарльз Дарвин, посетивший остров во главе с капитаном Фиц Роем на «Бигле», описывал их, как самых уродливых существ. Эволюция сделала их профессионалами в нырянии в море, но изуродовала внешность. Длинные корявые когти, тонкий гребень у самцов, постоянно линяющая шкура, непропорциональное тело — плата за возможность погружаться на десять метров и объедать морскую растительность. Игуаны в свободное время греются на солнце и с периодичностью в несколько минут фыркают, выпуская из ноздрей струю воды, избавляющую организм от вредной соли. Но вряд ли их сородичи — сухопутные игуаны – гордятся такими потомками.

После пляжа мы отправились в питомник черепах, где в небольших вольерах содержатся сотни гигантских галапагосских черепах, возрастом от года до столетия. Сложно представить, как из маленького яйца размером в пол кулака вырастают монстры весом в пару центнеров. Молодняк толпится в клетках, взрослые лежат на земле. Почти никто не двигается, куда торопиться — ведь впереди столетия. Но, несмотря на всю леность, особый колорит составила парочка, вернее троица, черепах. Самец расположился на самке и долгими медленными движениями совершал акт зачатия новых черепашек. Скрип панцирей и вздохи черепахи разносились на приличное расстояние. Самке ничего не оставалось, как терпеть, ведь сложно выползти из-под двухсоткилограммовой туши. Третий тоже принимал посильное участие и служил упором для панциря самки, чтобы она не выскальзывала из любовных объятий самца. Кто его знает, сколько суток продолжалась и будет ещё продолжаться эта безудержная брачная вакханалия влюбленных.

Вернувшись в город, мы зашли в агентство Papas Tour, принадлежавшее тому же владельцу, что и отель, и взяли в прокат велосипеды по 2 доллара за час. При этом заявили, что нам они нужны только после обеда на пару часов, на что хозяин сказал, что сейчас уезжает, так что забирайте, а вернёте, оставив возле входа. Так мы и сделали, правда, только через пять часов. Дорога до «стены слез» оказалась не так быстра, как мы думали. Множество остановок в живописных местах отняли немало времени, поэтому в конце пути мы были только через два с лишним часа. «Стена слез» представляет собой небольшой участок высотой в четыре-пять метров, сложенный из вулканических камней. Его строили заключенные, высадившиеся сюда в 1946 году. Такое укрепление не имело никакого значения, кроме как необходимости использования свободных часов трехсот осужденных, дабы у них не оставалось ни времени, ни сил на заговоры и побеги. Через десять лет колония прекратила свое существование. Выжили немногие. Среди руин летает множество вьюрков, ставших базовым исследованием для обобщения теории Дарвина о «происхождении видов», ведь на островах их тринадцать типов. Очень подвижные и забавные птички  заменяют здесь наших воробьев. Видео сюжет о прогулке: Галапагосские острова. Исабела: Черепахи и прогулка на велосипеде.

Кажется, что туристы на островах, словно еще непуганые звери. Местные жители могут просто улыбнуться и протянуть руку, как они готовы расстаться с очередной суммой денег. Тяжело представить, чем могут заниматься на островах эквадорцы, кроме как обслуживать туристов и оказывать услуги тем, кто их обслуживает, не считая тех альтруистов, что отдают свое время для сохранения природы и научно-исследовательской работы. С другой стороны, на островах очень много волонтеров, выполняющих чёрную работу, да ещё и доплачивающие за это. Поэтому коренное население очень расслаблено и, по-моему мнению, живет очень даже неплохо. Во второй вечер ради забавы или ещё из-за каких-то причуд они запалили яхту в бухте Исабелы. Черный столб дыма и огонь величиной с двухэтажный дом долго развлекал зевак на берегу. Как сказал нам на следующий день гид-натуралист: «Никто из людей не пострадал. Только двое членов экипажа госпитализированы». История повторилась через пару дней. В общем, мы сделали вывод, что развлекаются тут на полную катушку, и даже яхту для общей пользы не жалко – олигархи, блин.

На следующий день нами был взят тур на Tuneles de lava. Агентства предлагали туры за 80 долларов с 8:30 до 14:00, мы еле нашли агентство за 70 с человека. Плюс 5 долларов стоит гидрокостюм, без которого я бы не рекомендовал лезть в воду. Дело в том, что еще полгода назад цены были существенно ниже, например, за тот же тур – 55. Но министерство туризма заставило туроператоров в каждую поездку включать сертифицированного гида-натуралиста, стоимость которого за полдня составляет 130 долларов, отчего на большинство туров цены существенно подскочили. Я видел их довольные и веселые рожи, ведь кто не почувствует себя счастливым, получая за  стандартную проповедь о животном мире островов 4000 рублей за полдня.

Мы отплыли после часовой задержки на примерку экипировки и оформление. В аренду у туристических агентств практически нет закрытых гидрашек, и все они толщиной не более трех миллиметров. Только компании, занимающиеся дайвингом, предлагают термозащиту посерьезнее. По дороге нам показали небольшую скалу с морскими львами (которых мы насмотрелись еще в Чили), голубоногими олушами и чайками. Все очень далеко и против света. Но снорклинг превзошел все ожидания. Несмотря на страшно холодную воду, после часа пребывания в которой синие губы и конечности еще долго приходили в себя, мы успели насладиться богатым подводным миром архипелага. Подводные гроты с галапагосскими акулами, морские черепахи размером с полтора человека, скаты, гладящие песочное дно, и множество рыб. Это было поистине незабываемое путешествие. На корабле наш «позитивный» гид сказал, что раз мы уже всё увидели, то лезть второй раз в воду не стоит, и, несмотря на то, что в тур было включено два снорлинга, в воду мы не пошли. После небольшого перекуса нас на другой лодке (ведь наша сломалась) доставили на берег. Очень красивые пейзажи лавовых арок, расположившихся вдоль лазурной кромки воды, вышки кактусов, кудри кустарников и множество внутренних озер, пещер и трещин. На вулканической породе расположились гнезда голубоногих олушей.  Целое семейство встало на защиту маленького пушистого белого комочка — птенца. Такие забавные птицы с близкопосаженными к клюву глазами, казалось, перемещающимися самостоятельно друг от друга, они готовы разглядывать тебя, сужая и расширяя зрачки и поворачивая на бок голову, часами. По возвращению на берег, мы поменяли отель, так как наш заняла большая группа. Хозяева помогли с переездом, и мы на одну ночь стали обладателями номера с горячей водой, ведь в старом колонка была сломана. Утром нас ждёт переезд на Санта-Крус. Видео сюжет с тура: Галапагосские острова. Исабела: Подводный мир, Олуши и Морские львы.

[Насладиться]

123►

Другие статьи про Эквадор:

• Эквадор. Краткая информация
• By Orimra: Из Перу в Эквадор. Лоха
• By Orimra: Куэнка
• By Orimra: Страшный и ужасный Гуаякиль
• By Surrealizm: Неделя на Галапагосских островах, или сколько «зелени» едят морские игуаны. Начало
• By Surrealizm: Неделя на Галапагосских островах, или сколько «зелени» едят морские игуаны. Окончание
• By Orimra: Алауси и поезд к «Носу дьявола»
• By Orimra: По Кито с больными ногами
• By Orimra: Путь в Колумбию

Теги: свободные путешествия, путешествие по латинской америке, южная америка, эквадор, гуаякиль, галапагосские острова, аэропорт, бальтра, острова, санта-крус, исабела, морские львы, олуши, голубоногие олуши, буби, пуэрто-айора, лодка, чарльз дарвин, эволюция, теория эволюции, стена слёз, тунелес-дель-агуа, центр разведения черепах, гигантские черепахи, галапагосские черепахи , черепахи, игуаны, вьюрки, эндемики, дайвинг, снорклинг, акулы, морские черепахи, скаты