Свободные путешествия — Средняя Азия — Узбекистан
30-31 августа 2014 года
Наступил новый день, и сегодня путь наш лежит в славный город Самарканд. По крайней мере, я очень надеюсь, что он таковым является. Собственно, до начала подготовки к путешествию мои представления об этом городе ограничивались фильмом «Дневной дозор»…
С сайта e-samarkand: «Дневной Дозор», вышедший на киноэкраны стран СНГ в первый же день 2006 года, рассказал кинозрителям много удивительного. И если то, как монгол Тимур и перс Заур в кадре общались между собой не на универсальном для них обоих древнеперсидском языке, а почему-то на казахском, или то, что современный Самарканд предстаёт в фильме в виде глинобитного города «а-ля древний Багдад» с надписями на арабском и английском, но никак не на узбекском, таджикском или русском — самыми распространёнными в Городе языками, — были замечены лишь «посвящёнными», то история о сакральном артефакте Меле Судьбы, якобы хранившемся в Усыпальнице Тимура в Самарканде до начала Великой Отечественной Войны, привлекла внимание большинства…
Вероятнее всего, нам предстоит увидеть нечто совсем иное 🙂 Оно и к лучшему!
В гостинице «Хосилот» мы забрали наши корешки с регистрацией. Каждому по 2 штуки. В Узбекистане обязательна временная регистрация для иностранцев в случае пребывания в стране более 3 суток. Слава богам, что не нужно никуда ходить для этого – всё сделают в вашем отеле. Я находила следующую информацию:
«12. Освобождаются от временной прописки: (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 16.04.1999 г. N 178)
д) иностранные туристы, совершающие поездки, если срок их пребывания в каждом конкретном населенном пункте республики не превышает 3-х суток;»
То есть в каждом городе можно находиться без регистрации 3 дня. Проверить это не представилось возможным, потому что нам всё равно выписывали и выписывали эти маленькие бумажонки… Их нужно сохранять до выезда/вылета из Узбекистана – могут проверить. Если был ночной переезд поездом, то нужно предъявить билет.
В 7 утра на улице было уже светло, и с такси проблем не возникло. На вокзале просветили багаж, проверили билеты и только потом пустили в зал ожидания. Позавтракали там же какой-то ерундой. Чай не помрём от голода за пару часов.
Поезд «Афросиаб» (Afrosiyob) слегка разочаровал. Такой красивый снаружи и такой обычный внутри. «Наверно, базовая комплектация», — решили мы. Российский «Сапсан» намного симпатичнее. Посмотрим, как в наших краях будет выглядеть «Стриж» — брат-близнец «Афросиаба».
На вокзале Самарканда все быстро рассредоточились по такси, а мы с Максимом пошли в кассы, чтобы решить вопрос с транспортом до/из Бухары. Оказалось, что поезда туда идут только в 2:30 и 12:30, утренних нет. Так что поедем на коллективном такси! Зато купили билеты из Бухары до Ташкента, как и планировали. Цены на купе были вполне достойными – 67тс с человека (840р.). Так что ночь в пути, а наутро будем уже в столице.
Один таксист всё ещё караулил нас у входа в кассы. Очень настырный. Ради шутки решили спросить его, почём до Регистана. Назвал цену в 15тс! По моей информации должно быть 4-5 максимум :-). Посмеялись в голос, на что он с обидой в голосе заявил, что это не в долларах… Мы отошли от вокзала и благополучно уехали за 5тс (65р.). А иностранцы бы и торговаться не стали – что такое 5 баксов за такси?..
В отличие от Ташкента, в Самарканде хватает отелей и хостелов – всё-таки это город туристический. По рекомендациям мы заселились в отель «Баходыр», что возле Регистана (исторического центра города). Номер на двоих нам обошёлся в 75тс (940р.). Интернет ловился около роутера, и то – весьма паршиво. Зато входил завтрак. И вообще всё было очень мило. Пока убирали комнату после предыдущих жильцов, нас угостили чаем, печеньем с мёдом и арбузом.
Самарканд — второй по величине город Узбекистана, один из древнейших городов мира, основанный приблизительно в 8 веке до нашей эры, ровесник древнего Рима (!). Население города по данным 2012 года — 485 тыс. жителей.
В первый день сам Регистан мы смотреть не пошли, а отправились по маршруту Биби Ханум – Шахи Зинда – Афросиаб – Ходжа Донияр. От нашего отеля до мечети Биби Ханум идти меньше километра по пешеходной улице Ташкентская. Биби Ханум была любимой женой Тамерлана. Мечеть сильно пострадала во время землетрясения и восстановлена только частично. Вход стоит 10тс=125р. Ворота, конечно, монументальные… Мы вообще сначала зашли с тыльной стороны мечети, где что-то ремонтировали. Зато кадры получились интересные :-). Максим, кажется, очарован всеми этими мозаиками, орнаментами, решёточками – фотографирует постоянно. Задумал собрать коллекцию снимков на тему «Двери Узбекистана». Они все такие разные!
Напротив мечети расположен мавзолей Биби Ханум. Здание довольно невзрачное. Говорят, если три раза обойти вокруг могилы Биби Ханум, загадав желание, то оно обязательно сбудется. Мы внутрь не пошли. Вход стоит 7тс (90р.).
Рядом находится Сиабский базар – самый крупный базар в городе. Но сегодня мы туда не пойдём. К комплексу мавзолеев Шахи Зинда’ мы пошли мимо базара, но, по всей видимости, этот очевидный путь — не самый лучший. Там придётся переходить оживлённую трассу, что довольно неудобно. Гугл предлагает вернуться до Худжумской, с которой уже свернуть к комплексу. Кто знает, может, он и прав…
Вход в Шахи Зинду стоит 7тс. Отдельно нужно платить за съёмку 4тс. Не знаю, проверяют ли это. С другой стороны — вам жалко 50 рублей за возможность фотографировать? Вообще, все объекты в Самарканде недорогие, но в целом вы потратите довольно большую сумму, потому что их очень много. В комплекс, если очень нужно, можно пробраться бесплатно со стороны мусульманского кладбища. Жара стояла ужасающая. Но Шахи Зинда – изумительное место, которое обязательно нужно посетить. Ох уж этот голубой цвет…
Почему-то мы до сих пор ничего не ели. Наверно, хватило перекуса в «Баходыре». Далее мы пошли в музей истории Самарканда, где расположено городище Афросиаб. Вернулись к развязке, издалека посмотрели на мечеть Худжа Хидр и пошли себе по Ташкентской, изнывая от жары. И ведь это уже не самый жаркий сезон! Мы как раз приехали за неделю до наплыва европейцев.
Шли как-то очень долго, ещё и в горку. Лучше было бы взять такси, но здесь даже машины не ездили почти. Тем более что по навигатору казалось, что вот-вот и мы увидим вход на территорию городища… Ан нет! В музее оказалось прохладно. Вход – 10тс. Есть неплохие экспонаты. Главная ценность – зал с фресками. Не очень представляю, как их можно было перетащить в музей… Ну, да ладно. Наверно, я бы не пошла туда вообще, если бы представляла, что меня там ждёт. На территорию городища не пускают. Может, там и смотреть нечего? Холмы и холмы… Не знаю.
Отсюда недалеко оказалось идти до мавзолея Ходжа Дониер (пророка Даниила). Берут аж 8тс. Очень почитаемое место, но туристам-немусульманам там делать нечего совсем. Ну, длинная могила у него. Народ молится. По легенде, точно не знали, где был похоронен Дониер, и три человека указывали на разные места. Вот и решили могилу сделать длинной, чтобы наверняка. А я вот думаю, а что, если бы они не на одной линии указали точки? Треугольную бы сделали?.. Что удивительно, так это то, что потом многие местные нас спрашивали, посетили ли мы мавзолей Ходжа Дониер?
От мавзолея до Регистана мы поймали такси. Денег с нас не взяли. Парень сказал, что он студент. Расспрашивал нас о работе в России (не на стройке). Узнали от него, что в праздники (а впереди День Независимости) принято покупать килограмм мяса, готовить и кушать его дома. Интересно, насколько это широко распространено?
Наконец удалось покушать. Заведение «Ляби Гор» на улице Регистан. Быстро, недорого и невкусно. Обед с пивом обошёлся в 40тс=500р. Зато прикольно сидеть на втором этаже и таращиться сверху на прохожих. Посетителей днём не было вообще.
До темноты провалялись в отеле. Жара выматывает… К Регистану вернулись к 9 вечера. Надеялись на подсветку. Где-то писали про ежедневное цвето-музыкальное шоу. Народа было много, воздух, наконец, стал прохладным, но Регистан тупо освещался прожекторами. Скорее всего, даже не для красоты, а чтобы охрана могла углядеть, не прокрался ли кто на площадь, когда она уже закрыта. Да-да! По площади просто так гулять не получится: либо днём с билетом, либо смотрите издалека. Милиционер сказал, что подсветку включают по заказу для туристических групп! И это даже недорого – тыщи две на наши деньги :-). Поведал нам, что бывал в Питере. Летом ему там не понравилось – душно, а вот весной и осенью отлично.
Поужинали в кафе за супермаркетом (угол Регистан и Созангарон). Всё понравилось. Уложились в 32,5тс (410р.). Нас никто не принимает за русских. Вероятно, это потому что туристов из России здесь намного меньше, чем европейцев. А этих тут даже в начале сезона хватает – едут группами по Шёлковому пути. Так что мы уже привыкли к окрикам на любых языках и последующему удивлению на лицах…
Вот и последний день августа, лето закончилось. А у нас оно будет немного длиннее в этом году :-). В отеле можно платить за номер в долларах по рыночному курсу, а сдачу брать в местных сумах. Удобно – не нужно искать менял!
Сегодня идём в мавзолей Гур Эмир, где похоронен сам Амир Тимур (Тамерлан), а также его сын Шахрух и внук Улугбек. По пути посмотрели мавзолей Рухабад, построенный по приказу Тимура в 1380г. Здание без мозаик и украшений, аскетичное такое. Рядом стоит старая телега, чудесно вписывающаяся в окружающую действительность.
Вход в Гур Эмир стоит 10тс. Народу много. Вообще мавзолей произвёл впечатление. Очень красивые орнаменты, полумрак, спокойствие… Настоящие могилы расположены в цокольном этаже, куда туристов не водят уже с 2009 года. Ну, и ладно. Вообще Амир Тимур хотел быть похороненным в родном Шахрисабзе, городке недалеко от Самарканда, но судьба распорядилась иначе.
В мавзолее была пара русских туристов с персональным гидом, поэтому удалось немного подслушать его рассказы :-). А потом пообщались с другим, незанятым. Он рассказывал про своего сына, как на его годик готовили плов на 1000 человек. Вроде здесь так принято. Желал много детей. Говорит, сначала дети, а потом уже можно бороду отпускать. А не наоборот, как у нас сейчас повсеместно :-). Вообще семья – главная ценность в жизни узбеков. Остальное второстепенно.
На выходе из мавзолея я смачно вписалась головой в перемычку над дверным проёмом. Дзынь! Видимо, что-то во мне Тимуру не понравилось… А может, просто смотреть нужно, куда идёшь. Болело потом не один день :-(.
Сразу за Гур Эмиром находится мавзолей Аксарай – усыпальница Тимуридов. До начала 21 века он пребывал в руинах. В 2007 году мавзолей был отреставрирован на частные деньги и в настоящее время открыт для туристов. Очень красивый потолок. Можно спуститься в нижнюю часть. Вход всего 5тс. Кстати, в Гур Эмир можно бесплатно пройти со стороны Аксарай, проверяющих мы не видели.
В городе повсеместно зелёные газоны, которые постоянно поливают. Можно увидеть, как шланг просто валяется на земле, а вода течёт и течёт. Местные запросто подходят, поднимают и пьют воду. Может, тут хорошая вода? Скорее, организмы крепкие…
Обедать мы отправились в чайхану на Сиабский базар. Всё отлично: 2 шурпы, 2 салата, 2 шашлыка, традиционная лепёшка и 2 пива. За всё 36,5тс (460р.). Туда частенько водят туристов, чтобы те почувствовали местный колорит, поэтому к нам отнеслись спокойно и доброжелательно. Правда, забавно было наблюдать, как наша официантка силится вспомнить хоть что-нибудь по-английски – на её лице это очень ярко отображалось :-). И как она обрадовалась, узнав, что мы русские!
Прошлись по рынку, посмотрели, поснимали немного. Купили жёлтого инжира, яблок и небольшую дыню. Дыни продавал очень колоритный дядечка (хоть и не в полосатом халате). «Сколько дыня стоит?» — спрашиваем. «Три тысячи», — отвечает он. «Ага, 3000 – это 37 рублей за килограмм… Отлично…», — пронеслось в голове. А оказалось, что она вся стоит 3000. Любая. У него даже весов не было :-).
Наконец ноги довели нас до Регистана. Справа, у медресе Шердор, расположена касса. Но там никого не было. С другой стороны площади нам помахал дядя – мол, идите пока так, билеты потом. Им просто жарко и скучно в этой будке сидеть, вот они стол и вынесли в тенёк, где можно пообщаться с гидами или ещё кем… Ну, мы и пошли.
Центральное медресе носит имя Тилля-Кари, построено в 1660г. Справа от него – медресе Шердор (изображены тигры над входом, 1636г.), слева – медресе Улугбека (самое старое, 1417г.). Всё такое большое и красивое… Можно зайти во внутренние дворики, где продают сувениры. В музее можно увидеть фотографии советских времён с разными достопримечательностями Самарканда. Реально всё было очень сильно повреждено временем и землетрясениями, а посреди Регистана был восточный базар. С 20-х годов прошлого века начались восстановительные и реставрационные работы, в результате которых мы имеем возможность увидеть эту красоту своими глазами. Пусть она, наверняка, и отличается от изначальной.
Чем плохо ходить на Регистан один раз – фасад одного из медресе точно будет в тени. Поэтому вот уже второй день мы периодически захаживаем с разных сторон, чтобы сфотографировать все три медресе. Разумеется, не ступая за «священную верёвку», за которой начинается оплачиваемая территория.
Почти сразу к нам прицепился русскоговорящий гид, который рассказал много интересного, но в конце всё равно отвёл к знакомым продажникам — в этот раз это была ювелирка. За рассказ ничего не просил, и мы благополучно смылись. Как можно покупать драгоценные камни где попало, если ты в них вообще ничего не понимаешь?.. Да и зачем они нам?
Вход стоит 16,2тс (200р.). С нас взяли меньше, но мимо кассы. Мы были не против :-). А один из охранников предложил завтра подняться на минарет на рассвете, всего по 10тс с человека (125р.). Мы, наверно, соберёмся :-). Опять та же история: «Как хорошо, что вы русские, а то иностранцам и не предложишь, потому что языка не знаешь…»
С Регистана мы поймали такси до Абди-Дарун. Этот комплекс сложился в 12-20 веках у могилы известного исламского правоведа 9го века Абд-ал Мазеддина. Ансамбль Абди-Дарун является одной из наиболее почитаемых святынь ислама в Средней Азии. Если в день праздника Курбан Хаит семь раз обойти вокруг мавзолея Ходжи Абди, то это будет приравнено к пешему хаджу в Мекку. Расположен на улице Садриддина Айний.
Порадовала сама поездка на такси. Там уже был пассажир, а на заднем сидении этого белого (конечно же) матиза вольготно расположился новый большой плоский телевизор. Но ребята не растерялись: уселись вперёд, а телек поставили на колени. Водитель рулил, дотягиваясь до руля и прочего из-под коробки:-). Хорошо, что ехать его товарищу было недалеко, и дальше наш таксист вёл машину нормально.
В Абди Дарун нам очень понравилось. Ведь это не музей, как большинство достопримечательностей города, а реально действующий комплекс из мечети, ханаки, медресе, минарета и других сооружений. Сюда ежедневно приходят молиться люди. Во внутреннем дворике расположен прудик, там очень спокойно. Резные колонны и потолки напомнили тибетские храмы. Энергетика очень хорошая.
На другой стороне улицы находятся руины мавзолея Ишрат-Хона. Тут покоятся женщины династии Тимуридов. Вход стоит всего 2тс. Дядечка даже билетик нам выдал. Здание наполовину обвалившееся, всё в подпорках, но тем интереснее побродить по его залам. В одном углу обнаружился свежесделанный участок с орнаментом, таким ярким на фоне старых стен песчаного цвета. Даже не знаю, хочу ли я, чтобы этот мавзолей восстановили…
Снова Сиабский базар. Пора искать сувениры для родных и близких. Не смогли устоять и купили домой пиалы для чая и супа. Осталось довезти в целости и сохранности. Забегая вперёд, скажу, что в Бухаре сувенирных лавочек несоизмеримо больше…
На закате вернулись к Гур Эмиру. В мягких красках заходящего солнца и без людей он производит совсем другое впечатление. Всё-таки не хватает местным достопримечательностям грамотно сделанной подсветки! Хоть бы часов до 10 её включали – было бы отлично. На обратном пути попали на сеанс поющего фонтана! Довольно симпатично. Местные с детьми приходят полюбоваться.
Ужинали во вчерашнем проверенном месте. Лень было искать что-то. За соседним столиком сидела пара иностранцев, у которых явно были проблемы с заказом. У дамы имелась заламанированная диет-бумажка, что ей можно есть и что нельзя. На одной стороне по-английски, на другой по-русски. Понять-то её официанты поняли, а вот объяснить, что у них есть в меню, уже не смогли :-). Пришлось помочь! Неожиданная пара – австралийка и финн.
Завтра едем в Шахрисабз, на родину Амира Тимура.
р
Другие статьи про Узбекистан:
- By Orimra: Возвращение в Алматы
- By Orimra: Бухара
- By Orimra: Шахрисабз — родина Тамерлана
- By Orimra: Самарканд
- By Orimra: Солнечный Ташкент
- By Orimra: Граница Казахстана и Узбекистана
Теги: свободные путешествия, азия, средняя азия, центральная азия, узбекистан, самарканд, афросиаб, железная дорога, регистрация, дневной дозор, баходыр, регистан, биби ханум, шахи зинда, ходжа дониер, тимур, амир тимур, тамерлан, гур эмир, базар, сиабский базар, мавзолей, медресе, мечеть, ханака, рухабад, аксарай, тилля-кари, шердор, улугбек, абди-дарун, ишрат-хона
Не устаю восхищаться стилем, способом, формой подачи информации. Обалденный сайт..!!!!