Глава 5.11 Каньон Сумидеро. Прекрасное творится миллионы лет.

  

Судьба задержала нас на несколько дней в Тустле-Гутьеррес. Первоначально мы планировали не тратить больше дня в городе, ограничившись лишь арендой машины на десять дней для путешествия по Юкатану. Но накануне сломавшийся компьютер перестроил все наши планы.

В город добраться с первой попытки мы не смогли. Еще находясь в Оахаке и ознакомившись с расписанием, мы без сомнения решили, что сможем на любой из четырех вечерних автобусов достать билет в день отправления. Наши надежды не оправдались. Оказавшись за час до отправления на автобусной станции, мы увидели огромную очередь в билетную кассу. И отстояв отдельную небольшую за билетами в ADO gold и ADO platinum, выяснили, что мест нет ни на наш автобус, ни на один из следующих в течение всего вечера и ночи. Как оказалось, в соседние города тоже ни одного билета, так как это те же четыре автобуса, которые просто совершали множество остановок на пути своего следования. Решив, что судьба нас решила за что-то сильно покарать, мы уже совсем собирались отчаяться, как менеджер предложил нам ехать ночным автобусом на юг в Хучитан, а там с трехчасовым ожиданием пересесть на автобус, идущий в Тустлу. Так мы и поступили, проведя следующие шесть часов на вокзале.

В город, вместо утра, мы добрались только к полудню. Оставив рюкзаки на вокзале, мы отправились в центр города искать жильё. По пути нам встретилась прокатная контора, в которой мы смогли предварительно узнать цены на аренду автомобиля и условия заключения договора. Не имея представления о количестве времени, необходимого для починки компьютера, о сроках мы договориться не смогли, надеясь еще найти альтернативу арендодателю. Это был разгар субботы – день перед началом праздничных выходных, посвященных годовщине революции. Имея на руках перечень адресов с ремонтными мастерскими, распечатанный хозяином нашего отеля в Оахаке, мы постарались найти их в суете торговых кварталов города. Несмотря на то, что половина мелких магазинчиков на первых этажах зданий была закрыта, город был наводнен людьми. Разрезая толпу, квартал за кварталом мы метались рядом с однотипными постройками в поисках нужных нам адресов. По городу то и дело мчались джипы, раскрашенные в цвета пиксельного хаки, с военными в черных масках и штурмовыми винтовками в руках. Несмотря на то, что в Мехико и Гвадалахаре мы привыкли к постоянным полицейским патрулям, потрошащим своими сигнальными огнями окна близлежащих домов, военные были для нас в новинку. В них не было никакой полицейской бравады, это были серьезные люди, не задумываясь, выполняющие приказ руководства. В  1994 году в этом самом беднейшем регионе Мексике произошло восстание сапатистов, недовольных бездействием президента в борьбе с бедностью, и после этого руководство страны обращает свое пристальное внимание на регион. Все мастерские по ремонту компьютеров, которые нам удалось обнаружить, были закрыты.

В долгих путешествиях иногда приходится решать трудные задачи, кажущиеся в родном городе пустяком. И если с поиском жилья, еды, парикмахерскими или прачечными дело обстоит проще, то более сложные проблемы иногда кажутся и вовсе не решаемыми. Как получить медицинскую помощь, юридическую консультацию, восстановить документы или банковскую карту, записаться на прием в органы власти или купить недвижимость? Всё, что у нас имеет понятную процедуру, или решается с помощью родственников или знакомых, здесь вырастает до грандиозной проблемы, требующей массу времени и сил. Ремонт компьютера оказался в Мексике для нас едва ли посильной задачей, решаемой в России получасом поиска контор в интернете и несколькими звонками. Ремонтные мастерские телефонов нам встречались чуть ли не в каждом квартале, и, кажется, жители Тустлы либо имеют с десяток аппаратов на человека, либо они ломаются столь часто, что в мастерские ходят, словно в булочные. Но, к сожалению, помочь нам нигде не могли, и мы решили отправиться искать отель, так как стало понятно, что парой дней пребывания в городе мы не обойдемся. В городе мы прожили четыре дня.

Чтобы как-то скоротать время пребывания и не терять его даром в один из свободных дней мы отправились в соседний город Чьяпа-де-Корсо, откуда осуществляются экскурсии в каньон Сумидеро реки Грихальвы. Обычно в городок приезжают туристы, живущие в соседнем Сан-Кристобале, находящемся на плоскогорье за горным хребтом. Тустла-Гутьеррес же не является туристическим городом из-за отсутствия достопримечательностей, отчего на улицах города довольно тяжело встретить человека европейской наружности. Добравшись до Чьяпа-де-Корсо на небольшом автобусе, мы очутились на небольшой центральной площади городка, облепленной со всех сторон туристическими тонированными «мастодонтами», ожидающими группы туристов. Практически сразу же тебя встречают зазывалы, предлагающие поездку по каньону на лодке. Решив не пользоваться их помощью, чтобы не платить надбавку к цене, мы отправились  к реке пешком в одиночестве.

Вся левая сторона дороги забита лотками торговцев, предлагающих широкий выбор сувениров. Спускаемся вниз к причалу с привязанными к стойкам рядами лодок. Судна двух модификаций, оба вытянутой формы без крыши, в одном посадочные места по одному с каждой стороны и убирается человек пятнадцать, в другом — по два, и убирается в два раза больше. Есть еще лодки поменьше, но занимаются они частным извозом. На берегу суета: кого-то одевают в спасательные жилетки, кто-то выгружается с причаливших лодок, кто-то слушает гида, кто-то второпях занимает места вдоль бортов. В суматохе не очень понятно, где находится продажа билетов, и куда нам идти. Видя наше смятение, к нам подошел человек и спросил, не собираемся ли мы на водную прогулку. Мы ответили утвердительно, и он вызвался нас проводить. Мы не особо нуждались в его компании, но он довел нас до стойки, где отстояв очередь в три-четыре человека, мы приобрели билеты. Стоимость оказалась ровно такой, какой была указана на плакате. При этом сопровождающий нас мужчина получил причитающуюся ему банкноту от кассира. Мы возражать не стали. Рядом со стойкой расположились несколько небольших рядов сидений для ожидающих следующего сбора пассажиров. Через десять минут был вызван следующий заход, и мы оправились к причалу. На нас нацепили спасательные жилеты, призванные поддерживать человека на воде в случае опрокидывания лодки. Не знаю, насколько это действенно, думаю, это сделано для того, чтобы люди в воде, словно сигнальные маячки, лучше были видны плавающим в реке крокодилам. Ведь их популяция так мала в этих водах, а питание столь скудно, что туристы просто обязаны помогать сохранению популяции доисторических рептилий.

Нас определили в лодку, и Полина успела занять передние места, позволяющие на воде иметь больший обзор, не цепляясь постоянно взглядом за впереди сидящих пассажиров. Нос судна от толчка отошел от причала и не без помощи рулевого развернулся на сто восемьдесят градусов. Двигатель заурчал сильнее, и лодка, подпрыгивая на мелкой ряби воды, понеслась в национальный парк.  Первоначально рельеф не был особо примечательным, представляя собой пологие берега, густо поросшие лесом, кое-где на песчаных косах сидели стаи черных птиц, шумно переговариваясь между собой. В скором времени мы проплыли под мостом, по которому на автобусе добирались до Чьяпа-де-Корсо, а за ним показался контрольный пост, на котором у нас проверили наличие входных билетов в парк в виде бумажных браслетов на запястьях. Лодка вновь тронулась в путь, то и дело подскакивая на кильватерном следе, оставленном опередившими нас  посетителями. Скалы начали увеличиваться, обступая реку с обеих сторон, и, в конце концов, образовали высокий канал, стенки которого иногда поднимались до километровой высоты. Река петляла, оставляя кое-где пологие участки суши, заросшие деревьями. В шелестящих качающихся ветках слышались голоса обезьян и птиц. Лес дышал жизнью. По берегам иногда располагались пещеры, уступы, площадки, но в некоторых местах стенки уходили вертикально вверх, часто имея при этом отрицательный уклон. В середине пути мы подплыли к скале, где с высоты в несколько сот метров сочилась насыщенная известняком вода и, срываясь вниз, создавала причудливые отложения на стенах ущелья в форме хвойных лап. Наросты от влажности поросли мхом, и их мягкая сочно-зеленая текстура напоминала иглы ели. С реки же это было точь-в-точь вечнозеленое разлапистое новогоднее дерево в полкилометра высотой. Полюбовавшись нерукотворным природным чудом, мы продолжили свой путь к дамбе ГЭС. С воды то и дело взлетали пеликаны, иногда сопровождая лодку в пути, стаи птиц, напоминавших уток, скользили вдоль речной глади, выбирая место поспокойнее. Река становилась шире, скалы потеряли свою высоту, и берега, хоть и до сих пор крутые, но уже позволяли расти деревьям не только у кромки воды, но и в глубине. И вот перед нами из воды обнажилось своими поплавками ограждение, не позволяющее двигаться дальше, дабы не попасть в водосброс или турбины.

Миллионы лет река точила известняковые скалы, прорубая себе путь глубиной в сотни метров. Миллионы лет она формировала экосистему природного парка, позволяя тысячам поколений живых организмов существовать на своих берегах. Человек же, лишь три поколения назад сумевший воздвигнуть первый искусственный железобетонный барьер для реки, возомнил себя покорителем природы и стихий. Долго ли сможет эта тонкая перегородка, отделяющая неисчерпаемую энергию реки от своего устья, стоять под воздействием воды? Пройдут не сотни тысяч лет и даже не тысячи, пройдет еще три поколения, и созданные такими человеческими трудами сооружения придут в негодность и потребуют ремонта. Ведь человек может управлять природой лишь в том объеме, в каком она позволяет ему это делать.

Лодка повернула обратно, и мы помчались уже по знакомым изгибам реки. Я смотрел на величественные скалы, на зеленые кудри леса, карабкающегося вверх по склонам берегов, на крошечных птиц, взмывающих в этом каменном коридоре. Кое-где в деревьях у берега были видны пятна заброшенных человеком домов, будто язвы среди бархатистого слоя ущелья. Природа прекрасна без человека, но может жить с ним в гармонии. Хочет ли человек жить с природой, и настолько ли он хорош без нее, как ему кажется?