Свободные путешествия — Россия — Сибирский ФО — Иркутская область — Байкал
24-28 февраля 2021 года
Одежда и обувь – Шаманка – ледяные скульптуры – Харанцы – наплески, гроты и сокуи – Малое море – поцелуй Байкала – торосы – звуки Байкала – Саган-Хушун (Три брата) – Хобой – национальный парк – китайские туристы – Сарайский пляж – гостевой дом «Хужир» – кладбище кораблей – заброшенный цирк – сагудай – остров Огой – ступа Просветления – мыс Дракон – мыс Хоргой – мыс Хорин-Ирги – поломка в машине – Шаманка и Бурхан – пасть Дракона – бухлёр
24 февраля 2021
Совершенно не зря мы взяли с собой газовую горелку. Вообще говоря, собирались брать её с собой и готовить чай. По факту, лишь один раз мы кипятили воду на морозе, и это было совсем не прикольно. Вполне хватало двух термосов, которые мы брали с собой утром, чтобы отогреваться в машине без всех этих плясок на ветру вокруг горелки. Зато мы варили на ней кофе, и это было чудесно.
На Байкале было холодно. Я где-то слышала, что так как там очень сухой воздух, то мороз, типа, ощущается совсем не так, как в средней полосе России. Дескать, в безветренную солнечную погоду при -15 можно даже ходить в футболке. Ага, как же. Ключевое слово здесь – «безветренная». Ибо даже малюсенький ветерок, и вот уже -15 превращается в -25! В одежде приветствуется принцип многослойности: термобельё, футболка, тельняшка, кофта, лыжные штаны и куртка с капюшоном, нормальная шапка, перчатки+варежки, тёплая и удобная обувь. Некоторые для ходьбы по льду ещё надевают ледоступы, но таких людей мы видели единицы. Ну, и ледоступами царапается такой красивый байкальский лёд.
У Алексея, хозяина нашего гостевого дома, мы выяснили, где можно выехать на лёд. Первый раз было немного страшно, но не от того, что лёд тебя не выдержит (сотни буханок выдерживает же ежедневно), а от того, что на нашей машине мы просто сядем на пузо на самом съезде :-). Но обошлось, только слегка шаркнули.
Первая точка по пути на северо-восток – это, собственно, скала Шаманка. Со льда она тоже выглядит красиво, особенно перед закатом. Недалеко от неё располагались ледяные скульптуры с Olkhon Ice Fest, отлично смотрящиеся в солнечный день, а также поздно вечером, когда включают подсветку. Сам фестиваль проходил незадолго до нашего приезда – были выступления, марафон и что-то ещё. Нам же остались скульптуры. Вход на территорию свободный и бесплатный.
Следующий пункт, в 10-15 минутах езды, — это остров Харанцы. Очень красивое место, с множеством наплесков и гротов с сосульками. Здесь есть локации для съёмки и закатов, и рассветов. В один из гротов мы заползали по-пластунски по одному – внутри было просто волшебно. Удивительно, какую красоту создаёт природа. Ещё удивительнее отношение к этой красоте некоторых людей. Я про тех, кто делает из гротов туалет, а также тех, чьи невоспитанные дети ломают сосульки и швыряются кусками льда. Ну вашу ж мать!
Есть такое слово – сокуи. Оно означает наплесковый лёд, который образуется на скалах при замерзании водоёма. Каждый год сокуи образуются по-разному. Это зависит от температуры, направления, силы и продолжительности ветра. То же самое с ледяными гротами – в один год доступ в пещеру есть, а в другой образуется сплошная стена льда. На Байкале будто бы постоянно находишься в царстве Снежной Королевы, ну или Эльзы из «Холодного сердца» (разным поколениям – своё), безумная красота, от которой щемит в груди…
На сам остров Харанцы можно подняться со стороны Ольхона, там пологий склон. Народ любит там снимать себя с квадрокоптеров. Также близко находится мыс Харанцы, на который также есть дорога. А на берегу Ольхона имеется туалет. Да-да! Типа деревенского, а снаружи пластиковый синий домик, как у биотуалета. Так что несите своё добро туда и не поганьте красоту, пожалуйста!
После мыса Будун (следующий после Харанцов) ледовая дорога уходит от берега, потому что там находятся торосы. Не буду утверждать, что так она идёт каждый год, конечно. Вообще интересно, кто первый прокладывает маршрут по льду Малого моря, как они определяют, где можно проехать, а где нельзя? Иногда не хватает гида, которого можно мучить дурацкими вопросами, но это та цена, которую лично мы готовы платить за свободу перемещений и действий.
Я уже не первый раз упоминаю название «Малое море». Что же это? Так называется часть Байкала, отделённая островом Ольхон, фактически это пролив. Здесь небольшие глубины (до 250 метров), а вода летом прогревается лучше. И именно сюда возят туристов на буханках. В Большом Байкале наибольшая глубина составляет 1642 метра. Наверно, есть люди, которые и там ездят по льду. Но объективно, что там делать? Вся красота зимнего Байкала находится на мысах и островах…
Вдоль дороги периодически попадаются красивые торосы из потрясающе прозрачного и изумительно голубого льда. Нам не очень повезло с погодой – были и метели, и морозы, и просто пасмурные дни. Хотя для этой местности характерно большое количество солнечных дней – больше, чем в том же Крыму, например! Но этот год вообще удивительно снежный, так что будем радоваться его уникальности, раз уж так выпало на нашу долю. В последнее время повальным туристическим развлечением здесь зимой стал «поцелуй Байкала». Во льду (в отдельно лежащей льдине или прямо под ногами) просверливается выемка, туда наливается алкоголь и выпивается, через трубочку или без неё (второе, понятно, сложнее, но тут хоть на поцелуй похоже). Есть вариации с выкладыванием ягод вокруг. Казалось бы, почему меня это беспокоит? А потому, что многие большие и красивые льдины испорчены сим ритуалом – то тут, то там видны высверленные «стопки» с замёрзшими остатками алкогольных напитков.
Места с чистым льдом в этом году попадались нечасто, поэтому катание на коньках превращалось в езду с препятствиями. Мы так ни разу и взяли коньки напрокат (цена вопроса – около 350 рублей в сутки), может, и зря. Зато этих участков хватало для того, чтобы послушать Байкал. Нужно просто лечь и почти прислониться ухом к поверхности льда, и тогда можно услышать эти странные «пиу-пиу», идущие из глубины. Звуки напоминают стрельбу в «Звёздных войнах» ))). Гораздо страшнее, когда трескается лёд. Однажды мы были на Харанцах на рассвете, совсем одни. И внезапно раздался такой грохот со стороны озера, что, если бы я стояла к нему спиной, то подумала бы, что огромное ледяное цунами скоро накроет нас с головой. По факту, не было видно ничего, льдины не взметались к небесам, огромные трещины не расходились под ногами. Но новые трещины точно появились – их было видно на покрытой тонким снежком поверхности. Этакое напоминание, чтобы мы не расслаблялись на чужой территории…
Очередная точка по пути к мысу Хобой – это мыс Саган-Хушун, он же «Три брата». Здесь также есть красивые наплески и гроты. Порой приходится стоять в очереди, чтобы заползти в очередной грот, но оно того стоит! Место называется «Три брата», потому что оно состоит из трёх скал, но видно это только при приближении, издалека они сливаются в единый монолит. Отсюда до Хобоя остаётся всего 4 км.
На Хобое была уйма народу: джипы, буханки, лыжники, даже чей-то временный лагерь. Вот только к вечеру здесь мало освещённых участков, оптимально приезжать утром. Зато здесь можно было посмотреть большую трещину, образовавшуюся совсем недавно – там даже воду было видно. Ширина трещины была около 15 сантиметров, но, пока она не затянулась, буханки пересекали её где-то далеко от берега. Вероятно, там она была уже.
Встречать закат на Хобое – рискованная затея, если вы едете самостоятельно. Возвращаться придётся в сумерках, и легко съехать с дороги. Поэтому едва пропали красные отблески на обледеневших скалах Хобоя, мы отправились в Хужир, стараясь не потерять из виду все те туристические машины, что уехали ещё раньше. Было немного стрёмно, честно говоря. А потом навстречу попался таксист, везущий какую-то женщину к Хобою… Хочется верить, что это просто человек на рабочей машине поехал туда с ночёвкой, и не станет он один возвращаться назад по темноте. Хотя, кто знает…
В Хужире в местном гастрономе мы купили алюминиевую кастрюльку и пластиковый контейнер. И в гостинице сварили всю нашу еду на горелке: сначала курицу, потом в тот же бульон накидали колбаски из индейки и фрикадельки, слепленные из говяжьих бифштексов. Адская получилась похлёбка. Но варёную курицу уже можно было брать с собой на обед, так что еду мы спасли, не отравились, но, конечно, к кулинарным изыскам это всё отнести было сложно.
Вечером, пока готовили, разговаривали с Алексеем. Они живут на Ольхоне сезонно, когда туда можно добраться: летом – на пароме, зимой – по ледовой переправе. В межсезонье паромов нет, и они уезжают в Иркутск. Следить за домом остаётся кто-то из родственников. На Ольхоне до 2005 года не было электричества, жили при керосинках и том свете, что получали от дизельных установок (по несколько часов в сутки). Потом по дну озера протянули кабель, и началась новая эпоха. С электричеством подтянулась и сотовая связь. И это всё в 21 веке! Не очень понятно, почему не распространены солнечные батареи, раз здесь так солнечно…
С передачей Ольхона под крыло Прибайкальского национального парка у местных жителей появились проблемы: их стали штрафовать за ненадлежащее устройство септиков, мусор и прочее. Люди жили здесь поколениями, а теперь, изволь, подстраиваться под условия национального парка. Можно понять и тех, и других. Вот только у нас, как всегда, идут по пути штрафов и наказаний вместо дотаций, информирования населения, реальной помощи, чтобы они смогли организовать свой быт, не нанося существенного ущерба природе. Раньше в Хужире стоял рыбзавод, где перерабатывалась рыба, вылавливаемая в Байкале. Сейчас отлов того же байкальского омуля под запретом, завод сгорел, и многие люди остались без работы. Чем можно зарабатывать на Ольхоне, кроме туризма? Мне кажется, ничем. Можно только возить, кормить, селить и развлекать туристов.
В последние годы на Байкал стало приезжать много китайцев. И каким-то странным образом им разрешили построить свои гостиницы, где работают исключительно китайцы. То есть рабочих мест опять нет. Только водители буханок имеют свой заработок с китайских туристов, потому что катание на буханке для них – очень важная часть тура, от которой они просто в восторге. Хотя за свои деньги могли бы спокойно ездить на комфортабельных джипах или микроавтобусах. Кто и кому заплатил, чтобы китайский бизнес пришёл на остров? Ведь можно было бы пускать только гидов-переводчиков, а всё остальное обслуживание оставить местным жителям!
25 февраля 2021
Новый байкальский день начался рано – подъём в 5:30 утра, чтобы поснимать рассвет на Харанцах. У пещер мы оказались не одни, ещё несколько человек уже расставили аппаратуру: кто для таймлапса, кто в ожидании рассветных красок. Так что Максу пришлось выбирать себе локацию из оставшихся. Был жуткий холод и ветер. С первыми лучами солнца наши соседи собрались и свалили, а мы остались, потому что наплески, освещённые встающим солнцем – это очень красиво. Такие невероятные краски и фактуры… Морозоустойчивый Макс ещё долго ползал по пещерам, снимая и снимая (как он это потом будет разбирать??), а я отогревалась в машине чаем.
Решено было снова съездить до Хобоя, чтобы попасть на другое освещение. Погода оказалась обманчивой – вроде бы всего -14, а по ощущениям никак не теплее -25. Из-за ветра, наверно. К обеду обещали облачность, как оно в итоге и случилось. Но в первой половине мы радостно фотографировали скалы Хобоя и окрестностей, чистили лёд автомобильной щёткой от налетевшего снега и вглядывались в бесконечную паутину трещин. В целом, это крайне медитативное занятие – смотреть на трещины во льду Байкала. И тем интереснее наблюдать за толпами людей, которые бродят по льду, смотря исключительно под ноги 🙂
Неожиданный привет передали батарейки – они сели. Обе. Съёмки рассвета их доконали, похоже. В тёплом климате такие вещи не имеют значения, и почти весь день можно проходить с одной батарейкой в камере. Но зима внесла свои коррективы. Пришлось ехать в гостиницу на подзарядку. В этот день мы больше не выезжали на лёд, две ленивые нерпы…
26 февраля 2021
Погода окончательно испортилась: небо заволокло напрочь, всё было серое, временами шёл снег. В этот день нам нужно было переселиться из одного гостевого дома в другой. В наш должна была заехать целая группа йогов, которые буду заниматься практиками, пить чай, есть гречку и напитываться энергетикой Ольхона. Почему бы и нет?
Мы решили посмотреть, как далеко можно проехать по Ольхону на север на нашей машине. До Харанцов добрались нормально (на лёд не съезжали), посмотрели на остров с высоты, помёрзли на ветру, а потом застряли на занесённой дороге. Еле-еле выбрались из сугроба, но лопата, купленная в «Ленте», опять не пригодилась. Дальше Харанцов проехали совсем немного – дорога была плохая, узкая и заметённая снегом. Ну, и разъехаться со встречкой мы бы не смогли, только если нас объезжать по сугробам. На льду Байкала, кстати, такая же история: большие машинки объезжают маленькие. Буханкам это вообще нипочём, а народ на джипах иногда не хотел уступать нам дорогу. Но факт остаётся фактом: съедешь с накатанного «зимника», обратно может быть вернуться крайне сложно из-за заносов.
Возле Хужира есть Сарайский пляж. Раньше там можно было вставать с палатками, но теперь это охраняемая территория с эко-тропой (это когда делают дорожку из настила, чтобы не вредить экосистеме). Пока проложено всего километра 1,5, но, как я недавно читала, проект получил грант на развитие, и эко-тропа станет длиннее, поставят больше информационных стендов, скамейки и прочее. Рядом со входом на тропу есть туалеты и парковка. На пляже летом можно купаться, но всё равно холодно, ведь вода прогревается всего градусов до 15. Зато можно загорать на песочке и дышать сосновым воздухом. Зимой же, в пасмурную погоду, местечко, прямо скажем, унылое.
После прогулки по пляжу мы заселились в гостевой дом «Хужир». Там у нас была комната на 1 этаже маленького домика. Соседи сверху попались активные: двигали мебель, пили, бегали… Только что не пели караоке и не сверлили стены. За это утром следующего дня, когда мы рано встали, мы не стеснялись кого-то разбудить: либо им пофиг после вчерашнего, либо это месть :-).
В домике была кровать, тумбочка и стол с 2 стульями. Ещё чайник и 3 обогревателя: 2 масляных и один вроде тепловентилятора. И они не справлялись. Адский холод шёл от пола, и пиво, стоящее в углу, не нагревалось выше +4 – как в холодильнике. Отдельная боль – туалет и душ в соседнем здании. Нет, всё прилично, никаких деревенских сортиров. Но идти из душа с полотенцем на голове, похрустывая снегом под ногами, или кутаться для ночного похода в туалет – не очень прикольная экзотика. Ещё раз повторюсь – для зимней поездки на Байкал нужен номер со своим санузлом. И точка.
После заселения мы сходили пофотографировать кладбище старых корабликов, изрисованных граффити, сгоревший рыбзавод, арт-объекты возле него, а также забрались в заброшенный цирк. Сделать это несложно, никакой охраны мы не увидели, а в тенте прорезаны большие отверстия (возможно, для вентиляции?), через которые пролезет почти любой. Откуда и зачем в Хужире, посёлке с населением менее 1500 человек, цирк, остаётся только догадываться… Довольно интересно было там поснимать, но без штатива там делать определённо нечего.
Вечером побродили вокруг Шаманки – в такую мрачную синюю погоду она идеально подходила для сериала «Игра престолов», только толпы белых ходоков не хватало. Заката, понятное дело, не было.
На ужин поели ухи из омуля (наверно) в кафе «У Лёвы», там же взяли навынос сагудай. (он же загудай, сугудай, cуугудай). Это такая холодная закуска из омуля (или других вкусных рыб), лука, соли, перца и растительного масла. По факту – это слегка подмаринованная сырая рыба. Но очень вкусно! В некоторых вариантах кладут ещё лимонный сок, но это не трушно, сами понимаете. Ну откуда у коренных северных народов лимоны?..
27 февраля 2021
Хватит ездить всё одну сторону, пора уже и в другую! На юг от Хужира расположен большой остров Огой, на котором в 2005 году построили буддийскую Ступу Просветления. Внутри бетонного сооружения помещены реликвии: буддийские манускрипты общим весом 750 кг, различные мантры, священные частички тела Будды Шакьямуни, минералы и морские ракушки, земли святых мест, вода из всех океанов и прочее. Вокруг буддийских сооружений принято ходить по часовой стрелке. Макс хотел обойти 108 раз, как положено, но остановился на 8. Так что все-все его желания не сбудутся. Может, оно и к лучшему – мало ли, чего он там хочет?..
Возле ступы есть лавка, где продают цветные ленточки и другую атрибутику. Буддизм в этом регионе тесно связан с шаманизмом, поэтому некоторые традиции и обряды не похожи на традиционные тибетские. Общее правило – делайте, как местные 🙂
Остров Огой славен не только ступой. Южный мыс его весьма фотогеничен и носит название «мыс Дракон». На фотках он выглядит гораздо больше, чем есть на самом деле. Но это не умаляет его красоты. Жаль, что не было чистого льда, чтобы сделать ого-го какие фотки. К мысу мы приехали около 10 утра, в это время там ещё не было больших толп туристов, зато имелись две новые тачки Genesis и съёмочная команда, пытавшаяся сделать рекламные снимки.
Неподалёку от Дракона есть также симпатичные гроты, выходящие на закат. Примерное место я отметила на приложенной карте. На северной оконечности Огоя тоже есть гроты с сосульками, но уже для съёмки на рассвете.
Дальше мы заехали на мыс Хоргой. Этому месту явно не повезло с местоположением, потому что все, впервые едущие по зимнику на Ольхон, первым делом попадают сюда. Из-за этого к концу февраля былая красота была разрушена чуть менее, чем полностью. Ну, вот чешутся у людей руки сосульки обламывать или ледышками кидаться. Чтоб их.
Дальше отправились мы к мысу Хорин-Ирги, самому краю полуострова Кобылья голова. Да-да, туда, где часто проваливаются машины под лёд. Нормальный накатанный путь до мыса найти не удалось. Пришлось ехать через заносы по чьей-то колее, продираясь через снег. Мыс чудесный, и людей было немного, а возле самой скалы была вода. Упс…
Сюда без проблем возят людей на хивусах, а вот на машинах как-то не очень. Показательный момент – не было ни одной буханки, только частный транспорт и хивусы. На трассу мы выезжали с ещё большим скрипом, чем добирались к мысу. Очень стрёмно. По пути перестала вставать на «паркинг» коробка передач, но хорошо, что всё ещё можно было вытащить ключ и закрыть машину. Вот только парковаться пришлось до конца поездки исключительно на ровных участках, потому что ручник держал, мягко говоря, неохотно. Дядьке с усами, у которого мы машину взяли напрокат, решено было до выезда на материк ничего не сообщать. Мало ли, скажет, чтобы возвращались в Иркутск…
Макс в ночи ходил фотографировать Шаманку, мёрз и страдал. Фотографии получились до крайности странные из-за яркой луны – непонятно, что за время суток даже. Я, в обычной своей манере, от ночных съёмок отказалась. Долго всё это и холодно, независимо от региона.
28 февраля 2021
Последний полный день на Ольхоне. Посмотрено вроде бы всё… А, нет! Саму Шаманку и мыс Бурхан, что непосредственно в Хужире, мы ежедневно оставляли «на потом». Пора!
Погода радовала солнцем. Холодно, конечно, но обещанных -30 так и не было, кажется. Мы спокойно побродили по Шаманке, так и не нашли священную пещеру, которая там вроде как должна была быть, пообедали в беседке на мысе Татайском, откуда хорошо видно Шаманку, и поехали по наводке на поиски одной пещеры. Я увидела её на фото у знакомого, и он сообщил, что находится она на мысе Хужирском, где мы не были даже. Хорошо. Но вместо пещеры обнаружена была чудесная «Пасть дракона», как раз хорошо освещённая ближе к вечеру.
Закат встретили на полюбившихся нам Харанцах. Хотелось бы вернуться сюда ещё когда-нибудь…
На ужин отведали ещё одно бурятское блюдо с очаровательным названием «бухлёр». Это суп, а точнее – наваристый бульон с луком, зеленью и большим куском мяса на косточке. Готовят его обычно из баранины или говядины. Простое, в целом, блюдо, но его подают и в ресторанах тоже. В одном кафе мы видели целый разворот с бурятскими супами, лишь немного отличающимися друг от друга. В одном, например, есть картошка, а в другом кусочки жира, в третьем лапша и так далее. Основа же всё та же – крепкий мясной бульон.
Внезапно стрелка датчика топлива скатилась до нуля. Удобный датчик, сразу всё понятно. Появился риск не доехать до заправки на материке, а встать по пути. Прокатившись по посёлку, заправку мы не обнаружили. Пришлось звонить Алексею, у которого мы жили в первом гостевом доме, и он объяснил, где же можно разжиться топливом. «Заправка» расположилась во дворе, к воротам которого выстроилась очередь страждущих. Заправлялись все по минимуму, видимо, только чтобы доехать до нормальной заправки. Мы тоже залили 10 литров и отчалили. Завтра стартуем в Большое Голоустное, ещё один посёлок на Байкале, где можно найти замёрзшие пузырьки во льду.
Карта с точками по Байкалу:
Другие статьи про поездку:
- Фото из поездки на Байкал
- By Orimra: Зимний Байкал — подготовка
- By Orimra: Зимний Байкал — дорога
- By Orimra: Зимний Байкал — Ольхон
- By Orimra: Ольхон — Большое Голоустное – Аршан. Приключение с конями
Теги: свободные путешествия, самостоятельные путешествия, сибирский федеральный округ, байкал, иркутская область, ольхон, хужир, ледовая переправа, харанцы, наплески, гроты, сокуи , малое море, поцелуй байкала, торосы, саган-хушун, три брата, хобой, прибайкальский национальный парк, китайские туристы, сарайский пляж, гостевой дом хужир, кладбище кораблей, заброшенный цирк, сагудай, остров огой, ступа просветления, мыс дракон, мыс хоргой, мыс хорин-ирги, кобылья голова, шаманка, бурхан, пасть дракона, бухлёр